今回は実用工作でございます。

仕事を終えて帰宅しますと、外はすっかり日も落ちて暗くなっております。

夏の日の長い時期、外が明るい状態で会社を出るとなんだか悪いことをしている気がする社畜っぷりなのですが、それでも家に着く頃には暗くなっているものなのです。

家に着いてまずするのは門扉横のポストの確認でございます。

内側から扉を開いて中を確認するのですが、外が暗いため当然ポストの中も暗くなっている訳です。

周囲に光源は有っても流石にポストの中までは照らしてくれません。

これでは中に何が入っているか分からず、目を凝らしたり手で探る必要が有り、なんとも面倒に感じてしまう次第でございます。

と言う訳で本日は。

簡単な電子工作でポストの中を照らす装置を作ろうという記事でございます。

ポイントとしては扉を開けたときだけ明かりが点くようにする点。

常時点灯しっぱなしはエコではないですからね。

で、今回用意した部材は↓でございます。

わずか3点。

・★単3(UM-3)×3本用電池ケース 「BH331-3A」

・★φ5mm 超高輝度LED 白色 「NSPW500GS-K1」

・★マグネットスイッチ リード線タイプ「15-RS07WO」

今回の工作の肝は★マグネットスイッチ リード線タイプ「15-RS07WO」でございます。

このマグネットスイッチはスイッチ部分とマグネット部分に分かれております。

このスイッチ部分とマグネット部分が接近したり離れたりすることでスイッチがON/OFFされるという訳でございます。

今回使用する「15-RS07WO」はマグネットが離れた時、スイッチがONになるタイプ。

つまり扉が閉まっている時にスイッチとマグネットが接近するように設置すれば、扉を開けた時にスイッチがONになるという寸法でございます。

では早速工作を始めましょう。

まずは電池BOXにLEDを仕込みます。

電池BOXの真ん中にLEDをハンダ付けいたします。

今回使用するLED「NSPW500GS-K1」は定格3.1V。乾電池は1本1.5Vなので両端に乾電池を入れると3.0Vになり、このLEDを点灯させるのに丁度良い訳でございます。

実際には新品のアルカリ乾電池は出力電圧が1.5V以上有るのですが、乾電池の内部抵抗やらスイッチの抵抗やらを加味すれば抵抗とか入れなくても問題ないレベルになるそうです。

と言う訳で今回は抵抗もなしにLEDを乾電池に直結させます。

で、ここで問題が。

とにかく明るいLEDをと思い選んだ「NSPW500GS-K1」なのですが、普通のLEDよりも少し足が短くて電池BOXの両端に届きません。

なんだかシンパシーを感じてしまいますがそういう場合ではございません。

仕方がないので下駄を履かせる、と言いますか足を継ぎ足しいたします。

すっかりお馴染みの机の隅に落ちてた抵抗をハンダでつなぎます。

その後抵抗本体を切り落としてハンダ部分を収縮チューブで保護。

これで私の足長LEDが完成いたしました。

まぁ別のLEDを使用すれば足を継ぎ足さなくても良いので、LEDを選ぶときはそういったところも含めてよく考える必要がありますね。

勉強になりました。

これで電池BOXの両端に足が届くようになったので、早速電池BOXに取り付けてみましょう。

電池BOXの金具って、ホントハンダが乗りにくくて困ってしまいますね。

何かもっと良い方法を考えねば。

まぁ今回はなんとかハンダ付けすることができましたので良しといたします。

次に電池BOXとマグネットスイッチを接続いたします。

マグネットスイッチには極性がございません。まぁただのスイッチですから。

なのでプラスマイナスを気にせずに接続できます。

今回は線同士をハンダ付けして収縮チューブで保護いたしました。

収縮チューブは良いですね。ハンダ箇所を保護するだけでなく下手なハンダ付けを覆い隠してくれます。

とまぁ、コレで工作は完了でございます。

早速うまくできているか実験でございます。

乾電池を入れて、スイッチとマグネットを接近させます。

LEDは点いていません。

で、マグネットを離すと・・・

LEDが点灯いたしました。

大成功でございます。

では持って帰って家のポストに設置してみましょう。

今回は電池交換がしやすいよう、電池BOXの固定は磁石で行うことにしました。

電池BOXの裏に程々の強さの磁石を両面テープで固定しております。

これをポストの天井にビタン！と。

うむ、軽く引っ張っても落ちてきません。

かと言って電池BOXを外した時に磁石がポストに残ることもございませんでした。

次にポスト扉横にスイッチ部分を設置。

コレは両面テープで固定いたしました。ジャマにならないよう開口部の上部、端っこに取り付けております。

磁石は扉の内側に。

スイッチ部分にぶつからないよう、離れすぎないよう注意が必要です。

スイッチと磁石は密着させる必要はなく、少しくらいなら離れてても動作するのであまり神経質にならなくて良いです。

これも両面テープで固定しております。

コレで設置完了。

早速扉を締めてみると・・・

はい、バッチリ明かりが消えました。

で、扉を開けると

煌々と。

隅々までしっかり確認できます。

コレで暗い中目を凝らしたり手探りで中を調べたりしなくてすみます。

簡単な電子工作でちょっと生活が便利になりました。

先日当ブログでちょっとした改造を記事にしたワンダーキットの★LEDチェッカー3「LED-40」。


私としては使い勝手も良くなったので満足していたのですが、ブログ記事アップ直後に何人かの人から言われた「もうちょっと見た目どうにかならなかったのか」とか「もっとやりようがあっただろう」という言葉が引っ掛かっておりました。
まぁ実際の話、使ってて思ったのは結構無理矢理な改造でしたから、その内トグルスイッチを取り付けている抵抗の足が金属疲労とか起こしてモゲるだろうなぁとは思っておりました。

と言う訳で本日は。
それならいっちょ改造し直してやるかと思い立ち、「LED-40」の改造リベンジを行いたいと思います。

まずは今付いている不格好なトグルスイッチを外します。

トグルスイッチはハンダを温めるだけでポロリと取れるので簡単です。


次にタクタイルスイッチを取り外します。
よく考えたらこのタクタイルスイッチ、もう使いませんからね。付けてる意味が無い。
なのでバスッと外しちゃいます。

こう言う時に便利なのが電動ハンダ吸取器★「FR301」ですよ。


これは一度使うと手放せなくなる工具。
今回も8箇所のハンダ部を1分かからずにキレイにしてくれました。

超便利。ハンダ吸取線？そんなのもあったね。って感じです。

これで準備完了。
あとはどんなスイッチを付けるか、です。

アイデアに詰まったら店頭をウロウロするのがオススメ。
今回もシリコンハウス2階のスイッチ売場を物色してみました。
トグルスイッチは意外とかさばったから、もっとコンパクトなスイッチ無いかなぁと舐めるように売場を見ていると・・・

ありました！

★NKK スライドスイッチ「SS-12SDP2」です！
基板用なのでタクタイルスイッチの跡地にもフィットしそう。
試しに合わせてみると・・・

イイ感じ！
スイッチの両端の端子がピッタリ基板の穴に合いました。
これは真ん中の端子を切り落とせば楽に取り付けできますわ。

と言う訳でこの「SS-12SDP2」を「LED-40」に取り付けていきます。


で、今回はしっかり下調べしようと思い、「SS-12SDP2」の端子の配置を調べてみると、困ったことが分かってしまいました。

この「SS-12SDP2」の端子、↓の写真のようになってました。

真ん中の端子が基点になってて、スイッチを左右に動かすと左右の端子にそれぞれつながるようになってました。
つまり先ほど目論んだように真ん中の端子を切り落としてしまうとスイッチとして成り立たなくなってしまうんですね。とんだ大誤算ですよ。
しかしこのスイッチで行くと決めたので一計を案じました。

そう、真ん中の端子と端の端子を繋いでしまえばいい、と。
こうすれば左右の端子がスイッチでつながるので、ON/OFFが出来るようになります。
ちなみ今回も机の隅に転がってた抵抗の足を使いました。
こう言う時に便利なので「多すぎる」とか言わずに抵抗とか袋単位で買っておくと便利ですよ。

一応テスターで導通を確認して、真ん中の端子を切り落として

基板に取り付けます。

ジャストフィット！ピッタリでした。
これだけピッタリはまるとハンダ付けも簡単。


この調子でもう片方もスライドスイッチを取り付けます。

これで完成です！
どうでしょうかこの見た目。
トグルスイッチを無理矢理寄生させてた時とは大違いのすっきりした見た目。
まるでこう言う商品のようです(自画自賛)。

では成果の程を試してみましょう。

スイッチがOFFの時。


そして。
スイッチがONの時！

明るさ変わってないやん！！
またこのパターンか！

なぜだ、なんでこうなった！と基板を調べてみると・・・

タクタイルスイッチを外して放置していたランド部分にもパターンが延びていました。
あぁ、ここは空けといちゃいけないところだったんだ・・・

と言う訳で空いたランドにハンダを盛って抵抗の足でジャンパーさせました。

これでタクタイルスイッチが付いていた時と同じ条件になったはず。

と言う訳で再度改造の成果を見てみましょう！

スイッチがOFFの時。


そして。
スイッチがONの時！

やった！LEDが明るくなった！
って言っても実験に使ったLED自体があまり明るくないので分かりにくいですね。
急遽別のLEDを出してきて再実験です。

スイッチがOFFの時。


そして。
スイッチがONの時！

バッチリです！問題なし！

これで本当に改造完了です。
あとは元通り電池ボックスを組み立てて終了です。


今回は見た目も大満足の改造になりました。
やはり現状に満足せずに色々試してみるって大事ですね。
今後も不満点を見つけたら手を加えていこうと思いました。




皆さんもぜひ電子工作を楽しんでくださいませ♪

必要な部材はキットに入っている電池ボックスと、★単4電池×4本、★＋ドライバー(0番)です。



まずは電源のを確保するために、電池BOXを基板の「POWER」(CN1)に取り付けます。

電池BOXを取り付ける際、絶対に電池を入れないでくださいね！

電池を入れた状態で作業をすると、配線同士が接触したりしてショートする場合があってとっても危険なんですって。

なので電池入れっぱなしとか電源付けっぱなしでの作業はダメ、絶対！です。

電池BOXは端子台のネジをドライバーで緩めて、電池BOXの配線を挿し込みます。

－(マイナス)が黒、＋(プラス)が赤です。

配線を差し込んだら今度は端子台のネジを締めて固定します。

電池BOXの取付が完了したら、電池を電池BOXに入れましょう。

ちなみにこのキット、電源をON、OFFするスイッチがが無いんですって。
電池を入れた時点で、基板はON状態になるそうですよ。


次に、「VR4」の調節をします。

矢印が、中央位置に来るように回します。
これはブザーの音量調節です。

音が大きかったり小さかったりする場合はこの半固定抵抗を回して調節してくださいね。

コレで準備は完了。

いよいよ暗証番号を登録します。
手順はカンタン！
(1)キーボードの「＊」を押したまま



(2)10秒以内に基板の「SET」(SW1)を、ポチっと押します。(「SET」(SW1)はすぐに指を離してOKです)

ピッ、ピーーーッと音が鳴れば、「登録モード」に入った合図です。
この音が鳴ったら「＊」から指を離してOKです。

※「SET」(SW1)を押さずに10秒経つと、ピーーーーーッと音がして「待機モード」に変わります。その場合は、(1)に戻ってくださいね。

(3)「＊」→「1」→「♯」を押します。

数字が暗証番号です。

好きな番号を入れてOKなんですが、今回は動作チェックなので「1」にしています。

登録モードにして、「＊xxxxxxx＃(xには数字が入る)」が暗証番号の登録手順です。

ちなみに入力可能な暗証番号の桁は、1～7桁だそうです。

※登録モードの状態で各キーを10秒以上押さなかったら、ピーーーーーーーッと音がして「待機モード」に変わります。その場合は、(1)に戻ってくださいね。

(4)登録が成功すると「ピッ、ピッ、ピッ、・・・ピーーーーーーーッ」とブザーがなります。
短音が3回鳴って、ちょっと間があって長音がなります。

コレが鳴れば登録も完了です。

では登録した番号でリレーを動作させてみましょう！
これもカンタン！
(1)さっき登録した暗証番号を入力します。

「＊」→「1」→「♯」の順番でボタンを押します。

押し終わったらすぐに基板上のLEDが光り、リレーが動作する音が「カチッ」と聞こえます。

ちなみに暗証番号の前後に押す「＊」と「＃」ですが、「＊」はこれから暗証番号押すよ！って基板に知らせる合図で、「＃」は暗証番号入れ終わったよ！っていう合図です。

なので暗証番号を入力するときは、必ず最初に「＊」を、最後に「＃」を押してくださいね。

基板上の半固定抵抗「TIME」(VR1)で設定した時間(2秒～22秒)が経過した後、ピーーーーーーーッとブザーが鳴って、リレーが切れる音が「カチッ」と鳴り、LEDが消えます。

これで動作がOFFになりました。

リレーに機器をつないでいる場合、暗証番号を入力してから「TIME」で設定した時間だけONになるのです。

ちなみに、暗証番号を4回連続で間違えたり、「＃」を4回押すと、キーボードがロックされて20秒間キー入力出来なくなります。(キーを押しても音がしなくなります)
そうなってしまったら、おとなしく待ちましょう。


もう一つ、このキットの特徴を確認しておきたいと思います。
それは、サーボモーターを動作させることが出来るということ。
確認用に手元にあったのが★「プチブラケットサーボ1軸拡張セット▲航空便不可▲ / WR-MG90S-SET」なんですが、この拡張セット付のサーボモーターじゃなくてもOKです！



まずはサーボモーターを基板に接続します。

ケーブル色が茶色や黒の物がマイナスになるみたいですね。配線の色をよく確認して取付けてください。

ということで、「SERVO」(CN6)にサーボモーターを取り付けました。

で、先ほどと同様、登録した番号でサーボモーターを動かそうと思います。

左の写真が番号を押す前。
右の写真が番号を押してサーボモーターが動いた写真です。

(ちなみにリレーも同時にONになってます)

で、設定した時間が経ったら、左の写真に戻りました！


・・・戻りました！ってサラッと書きましたが、基板のボリウムでサーボモーターの回転する位置を設定してあげなきゃいけません。
このキットは色んな種類のサーボモーターに対応するために、「約700us～2300us」まで制御パルス幅の範囲があるそうです。設定ボリウムを中央位置(1500us)に合わせて、登録した番号でサーボモーターを動かす、調節する・・・を繰り返しました。

ということで、こういう位置調整になりました。

真ん中のボリウム「ON SET SERVO」でサーボモーターが動いた後の位置(ストップ位置)を、右のボリウム「OFF SET SERVO」でサーボモーターが動く前の位置(スタート位置)を設定します。

という訳で、せっかくサーボモーターが付け得るようになったわけなので、何か作りたい欲がふつふつと湧いてきましたよ！

ふぅむ・・・・誰でも思いつくであろう「アレ」を作ってみようかな・・・かな？


というわけで、今回はここまで！